Переделка системы охлаждения ваз 2110, Боремся с перегревом и холодной печкой на Калине
Поскольку,под нудным дождиком снимать жабо и шумку не было желания,обратку нарастил. Достаточно широкий диапазон изменения частоты вращения коленчатого вала двигателя в этих условиях обуславливает большие изменения тепловых потоков, нагружающих систему охлаждения. Чрезмерное охлаждение двигателя также нежелательно, так как оно влечет за собой конденсацию частиц топлива на стенках цилиндров, ухудшение смесеобразования и воспламеняемости смеси, уменьшение скорости ее сгорания и как следствие уменьшение мощности , а также способствует образованию отложений на внутренних поверхностях масляных каналов. Сегодня буду возвращаться к стандартному отверстию в байпасе и тестить, тестить.
Цвет нити : Чёрная нить. Красная нить. Синяя нить. Чёрная нить. Жёлтая нить. Зелёная нить. Коричневая нить. Оранжевая нить. Салатовая нить. Светло-серая нить. Сине-зелёная нить. Тёмно-серая нить.
Фиолетовая нить. Белая нить. Грили защитная решетка "VS-avto" на динамик 16 см. Размер : 20 см. Гриль защитная решётка "Deaf Bonce". Держатель ручки механической регулировки сидений, металлический для ВАЗ , , , Лада Приора. Диодная облицовка блока управления отопителем нового образца для ВАЗ Цвет подсветки : Синий. Диодная облицовка блока управления отопителем старого образца для ВАЗ Цвет подсветки : Красный.
Заглушка крышка ниши под магнитолу для ВАЗ Заглушка вместо радиоприёмника для ВАЗ с европанелью. Загрузить еще. Показать все. Димитровград 3 г. Сызрань г. А нижний шланг радиатора и шланг идущий в калиносхеме к приемной трубе помпы состыковал посредством колхозной самоделки. И все. Цена вопроса термос ; герметик 77 ; шпильки что то около 30 р фотки есть но их нужно ужимать что б воткнуть сюда.
А на смарте я это не умею делать ,увы. А на смарте я это не умею делать ,увы Исключительно в порядке здоровой критики. Соединения РБ с приемной трубой помпы нет. Соответственно нет и возможности изгонять воздух в РБ до открытия термостата. Появился глухой перегиб через верх в шланге от радиатора к приемной трубе. Конечно, если газануть когда двиг разогреется под , то воздух от туда вылетит. Но ведь до этого еще разогреть надо! Добавлено через 50 минут Ну а если все-таки взглянуть на штатную СОД ВАЗ или в сравнении с Калиной , то и не сложно будет всего лишь пустить шланг расширительного бачка в малый круг нижний шланг печки и дополнительная паровая трубка по аналогии к верхнему шлангу печки, но при этом придется изготовить три тройника и отросток нижнего шланга от радиатора придется заглушить.
На ЛОЛе выкладывал. Работает третий год. Но сложно это - проще грантосхему реализовать. Все детали стандартные, кроме подключения РБ к трубе помпы.
Исключительно в порядке здоровой критики. Отвечаю 1 Как это нет? У меня же нет термовставки в стыковочном узле. Поэтому при сильном перепаде температур ОЖ будет браться из РБ при условии нормально работающей крышки в противном случае будет общее разрежение в системе но подсоса воздуха НЕ БУДЕТ чего я и добивался 2 Пожамкал толстый верхний шланг что идет на радиатор.
Да там есть воздух. Ибо жидкость идет в радиатор на охлаждение. С воздухом или нет это без разницы, лишь бы он не попал в малый круг. Посмотрим до выходных будет воздушить или нет - это главное.
А рабочая темпа это вторично хотя и не мало важно. Важно не номинальное соединение РБ с трубой помпы, а место этого соединения.
В гранте имеется вертикальный отвод для РБ между помпой и штуцером печки. Поэтому при прогазовке на холодную и на горячую , воздух обязательно проходит этот участок и может отловиться отводом к РБ - в этом суть обезвоздушивания до открытия термостата.
У Вас сейчас РБ подключен к месту, где нет никакого потока до открытия термостата, то есть эффект очищения до открытия термостата не будет использоваться. А после открытия термостата будет работать только штатный пароотвод как и до переделки.
Нижний патрубок радиатора от отвода к РБ поднимается кверху. Далее от пустого корпуса старого термоса труба идет к трубе помпы вниз. Возможно это мелочь, но в штатной системе этот воздух мог уйти через байпас в сторону двигателя, если заглушить прогретый двигатель.
А в Вашем случае его только выгонять хорошим потоком на хорошо прогретом двигателе. По моему, зря съэкономили на покупке грантовского нижнего шланга. Уважаемый Борисыч63, то есть в моем колхозе есть воздушная ловушка, как я понял с Ваших слов. Я не отрицаю этого,но если избавится от воздуха то потом ему просто не откуда будет взяться Добавлено через 4 минуты Да , сэкономил я не только на нижнем шланге от радиатора к приемной трубе но и на самой приемной трубе но и с "развязкой" с РБ.
Уважаемый Борисыч63, то есть в моем колхозе есть воздушная ловушка Ну это не главное, так как в штатной системе этот перегиб также имеется. Важнее неиспользуемые возможности по п. А это несколько расточительно в плане очистки от воздуха.
Ведь, наверное, не просто так решились на переделку. Эксплуатация покажет, на крайний случай тот шланг что я заглушил болтом, можно "продлить" и " организовать" врезку в заливной шланг выходит из РБ посредством тройника Но это запасной вариант, а пока понаблюдаем так. В салоне вполне комфортно даже на минимальных оборотах печки. Автомобиль с тросиком, где взять тройник чтобы запитать обогрев дросселя, врезать нужно будет в подающий шланг печки по идее и оставлять родную трубу помпы к ней тоже дроссель запитан, а на грантовской трубе нет.
Ну да, проблема. Пару лет назад был предложен вариант в котором РБ просто подключался к тройником в разрыв выходного шланга печки. Только отвод тройника должен торчать к верху. И больше ничего! Так якобы дорабатывали в офиц сервисе. В плане отлова воздуха - примерно тоже самое, что и в гранте - воздух, прошедший печку, за счет гравитации уходит по отводу в РБ.
Правда поток в трубке от печки с гораздо большей скоростью, чем в трубе помпы, то есть воздуха мимо отвода пролетит немало. И тесно в этом месте для отвода вверх. Написал где то на форуме но текст удалили. Повторюсь, тк проблема серьёзная, завоздушивание сод ехал км по морозу из печки чуть тёпленьким тянуло, замёрз. Во первых купите нормальную пробку расш. После поездки на клапанной крышке конденсат, он жидкий пока, система охлаждается давление снижается, и нужно сделать так что бы крышка-клапан замёрзла с конденсатом после того как она сработает на впуск - нет сильного разряжения нет подсоса воздуха через плохие задубевшие хомуты - нет воздуха в сод.
Это решение известно от Икzа, с него начинались гидрозатворы Mvsany, одно из решений, и вроде, работоспособное. НО гидрозатвор работает, в полной мере, лишь после открытия термоса на большой круг! Есть мысль,машина с Е-газом. Думаю в разрез перемычки подогрева дросселя поставить тройник,и соеденить со шлангом пароотвода.
Будет толк? Теоретически вроде должно помочь. Или не рабочая схема? В общем держались у нас морозы около и в один "прекрасный" день из печки подул холодный воздух. Пробку выгнал, журчание в радиаторе печки постепенно увеличивалось, почитал на форуме темы по решению проблемы и остановился на варианте с тройником около термостата.
Тройник сделал сам из приёмной трубы , отрезал нужный участок, развальцевал немного концы и врезал всё это дело в верхний патрубок радиатора около термостата.
Покатался две недели, сразу заметил то, что печка стала лучше греть, журчания в радиаторе печки практически нет если и появляется, то только после того как заводишь двигатель после стоянки, журчит один разок при прогазовке и то еле слышно, и больше не появляется , уровень антифриза стоит на одном уровне при холодном двигателе. Пока доволен результатом, далее будем следить. Выбрал этот вариант, потому что для меня, субъективно, было проще всего реализовать.
Добавлено через 1 минуту Есть мысль,машина с Е-газом. Пробовал так, не катит. Гонит антифриз в расширительный бачок и он заполняется до краев Фото:. Осенью, помятуя о прошлогодней зиме и геморе с холодной печкой, перетряхнул всю СО. Но в начале декабря - опять звука "водопада" под торпедой! Как только услышал - приоткрутил крышку РБ, и так езжу до сего времени. Вопрос - откуда воздух попадает в СО? Так-то сейчас при градусов прогревается до 88 градусов БК Штат минут за 10 - до ка на ХХ и остальное в движении.
Если просто на ХХ - за 15 мин. Ничем не утеплена! Соответственно из печки дует вполне тёплый воздух, выше второй скорости и не включаю кулер - эксплуатация в городе. Как-бы жить можно - но ситуация с бульками напрягает. Следующий логический шаг - гидрозатвор. Если кардинально - переделка на грантовскую СО это летом только, наверное.
Вопросы: Какие ещё варианты менее трудоемких "доделок напильником"? По гидрозатвору вживить трубку от капельницы не вышло - руки кривые наверное - если ставить от бескамерки "сосок", это надёжно в плане постоянного перепада температур и резиновой основы конструкции?
Если переносить заправочный шланг РБ в малый круг - куда его лучше стыковать? Мое видение проблемы по устр. Все видно на фото как получилось Было:при обледенел клапан в крышке бачка-температ наружного возд поднялась через 2 дня до - клапан во льду - давление в системе сильно поднялось - потек радиатор где-то вверху у патрубка и печка закапала в районе педали газа - залил в тосол средство от протечек-радиатор вылечил,печку нет,капает по капле в час на горячем-залил антифриз,пошли пробл с возд пробкой,то все норм,то при морозе печка не работает,заманало разн способами травить воздух,ввернул кран-стравил-ужекм нет проблемы пробег авто тыс Добавлено через 3 минуты Двигатель 8 кл Добавлено через 9 минут на резьбу крана плотно намотать лен по ходу резьбы,и литола немного на лен,чтоб не задирало Добавлено через 4 минуты Да,диаметр сверла под резьбу брал 9 мм выше неправильно написал.
Кардинально однако! А когда кран открываешь - на холодную или после прогрева а если ошпарит? И я правильно понимаю - что эта процедура происходит не часто? Всё-таки это решение предполагает хоть не великий - но ручной подход открыть кран. Я же ищу более универсальный автоматический желательно вариант решения проблемы. Примерно такая же история была. Отрегулировал пробку РБ, на впускном клапане пришлось отрезать 2 витка, потому как всё таки приоткрытая пробка не оч.
На холодную дунул в РБ, при снятом шланге с ДУ, немного воздуха вышло , приободрившись задрал передок и прогрел до откр. Пока пару дней всё нормуль, бульков не слышно, печка работает. Ещё, подтянул нижн. И всё таки решил ставить тройник Конрада 5 постами выше. ИМХО - может быть больше минусов, чем плюсов. Ну как-то же воздух в СОД попадает?
Это единственное место, где контур с атмосферой соединяется если всё остальное герметично. По крайней мере, с ней не надо гонять пробку даже при смене ОЖ. Если всё герметично, то только в пробке лаг. Нет избыточного разряжения - не должно быть и завоздушивания. Два дня езды без бульков при гр. По мере остывания ОЖ возвращается на прежний уровень, специально мониторил процесс остывания ОЖ. Стало быть впускной клапан на пробке работает штатно. Просто мне проще вариант с тройником, знакомый холодильщик уже паяет оный из термоса от классики.
Где то был задан вопрос о целесообразности дополнять тройник Конрада трубкой Икза, но какой был ответ уже не помню. Если есть мысли, просветите. На сколько понимаю она лишь не даёт при остывании засасывать воздух через отвод основного радиатора. Добавлено через 2 минуты Never, а зачем все это городить если всё работает как положено?
Да фиг его знает, честно говоря не совсем уверен, что СОД воздушилась из-за маленького мокрения, но то что пробка не работала-факт. А если опять бульки появятся?
Как то напрягают эти танцы с задиранием морды и дутьём в РБ. Кто поставил тройник вроде пишут, проблемы нет уже достаточно продолжительное время и отрицательных сторон у сего момента нет, да и пока морозы есть возможность проверить сию приблуду. Тем более, что установить это минутное дело. Вобщем как то так. Вполне реально может завоздушиваться из-за этого. Может быть, читал о ней также.
Это первая машина у меня, посему как то робею пока , а этот вариант достаточно прост даже для меня, тем более, повторюсь, отрицательных отзывов вроде не встречал. Добавлено через 4 минуты Вполне реально может завоздушиваться из-за этого. Ошибка в том, что нужно было делать это по этапно: 1.
Устранить мокрение. Отрегулировать пробку РБ. Или наоборот. Тогда бы точно узнал в чём лаг был. По гидрозатвору Можете проделать простой эксперимент. Нахолодную закрутить крышку, как положено. Перед длительной стоянкой пережать струбциной пароотвод.
Перед пуском убирать струбцину. Итак несколько дней.
Если бульки не появились, значит гидрозатвор поможет. Если забулькало, то его установка ничего не даст, так как гдето есть подсос. Главное не переусердствовать, чтоб трубка не полопалась. Вообще, помимо отворачивания пробки, есть 3 варианта борьбы с воздухом. Героически искать места подсосов и их устранять. Зимой вне теплого бокса - это истинный героизм. И в результате можно сделать только хуже.
Выгонять воздух руками через тройник на ДУ или на горке. Изменить конструкцию, чтоб воздух сам уходил в РБ. ИМХО- самый затратный, но и самый логичный вариант, так как становится глубоко наплевать на всякие разные подсосы и негерметичности. Главное, чтоб ОЖ неожиданно не пропала. Тоже бульки достали,самое лучшее конечно это переделать под гранту,но у меня вопрос-выдержит ли калиновский радиатор печки эту переделку?
Chumazoid писал - "Месяц назад я поставил электрическую помпу на выход радиатора отопителя - надеялся, что в машине станет гораздо теплее. Теплее действительно стало, но только на ходу, на ХХ помпа сильно выхолаживала двигатель, да и на ходу температура не повышалась выше Установить на место модуль зажигания. Подключить "-" клемму к аккумулятору, держа наготове брелок сигнализации. Закрыть капот :- Дополнительной кнопкой рециркуляции теперь управляем электронасосом.
При выключении зажигания автоматически выключится и электронасос. Дополнительное реле на включение электронасоса обязательно, так как потребляемый им ток 2. В процессе эксплуатации выяснилось, что электронасос, как и всякое другое похожее изделие советского автопрома, работать безукоризненно явно не хочет. Побежал "Тосол" из места соединения частей пластмассового корпуса фото 7. При разборке выяснилось, что прокладка изобилует неровностями, рваными краями и т.
Промежуточное решение пока такое: прокладку посадил на "герметик", саморезы оставил. В перспективе их следует заменить на винты с гайками. И ещё одно замечание: безликая кнопка рециркуляции не обеспечивает возможности визуально наблюдать, включен доп.
Если есть время и желание, можно в верхнем правом углу кнопки аккуратно сделать небольшое отверстие, вставить туда маленький красный светодиод фото Припаяв к одному из выводов светодиода резистор Чтобы в темноте различать "штатную" и "дополнительную" рециркуляцию, можно сделать разноцветную внутреннюю подсветку. Разбираем кнопку, вытаскиваем зелёный светофильтр и лампочку. На место лампочки аккуратно ставим светодиод нужного цвета с припаянным резистором 0.
На схеме эта цепь показана пунктиром. А зачем? А ради чего городить все это? У меня тоже ка, три года уже езжу,жара в салоне без всяких переделок Вова, Ивановская обл. Отопитель Ваз Уважаемые господа не пойму про что вы? У меня десятка г. В любой момент готов ехать хоть за 10 тыс км-не боюсь.
