Масса на машине
Если при работающем двигателе нагрузка в бортовой сети не поднимается выше 13,7 В — причину неисправности ищите в электропроводке. Еще в середине прошлого века своеобразным стандартом автомобильного электрооборудования стала однопроводная схема, при которой вторую часть цепи составлял кузов и соединенные с ним агрегаты например, двигатель. На кронштейне крепления ЭБУ так же есть 2 массовых провода. Электрооборудование тех лет было не очень совершенным: напряжение в бортсети откровенно «гуляло», что приводило к пере- или недозаряду аккумулятора, а нарушение целостности изоляции вызывало заметные утечки тока.
Именно по этой причине многие шофёры предпочитали при любой мало-мальски длительной стоянке «отключать массу». Не мудрствуя лукаво, делали они это простым способом — отсоединением клеммы.
Ведь быстрый разряд АКБ был не самой большой проблемой — из-за поврежденной изоляции проводка могла просто «коротнуть» — а там и до возгорания недалеко. Такие случаи в шестидесятые годы были не редкостью, поэтому «под напряжением» машину надолго старались не оставлять. Вдобавок и сами батареи были не слишком «продвинутыми», поэтому не редкостью было и такое явление, как саморазряд аккумулятора — особенно если он уже прослужил года.
Усугублять ситуацию дополнительным разрядом означало гарантированно вывести АКБ из строя уже через пару лет. Уже в то время в профильных изданиях вроде «досаафовского» журнала «За Рулём» можно было встретить описание такого устройства, как выключатель или размыкатель, как тогда говорили массы — к примеру, ВК, который в середине шестидесятых выпускал Старооскольский завод АТА.
Он выполнял сразу несколько функций, ведь кроме сохранности батареи и «противопожарности», обесточивание бортсети позволяло относить выключатель к противоугонным устройствам. Конечно, опытный злоумышленник мог легко найти выключатель в капоте или вычислить по проводам его скрытую установку, но на всё требовалось время. Впоследствии советская промышленность освоила производство нескольких разновидностей механических выключателей.
Так, в восьмидесятые годы Киевский завод «Геофизприбор» выпускал выключатель ВМ-4 стоимостью 4 руб. Такие выключатели выпускались десятками тысяч штук в год, и их можно было встретить под капотом многих Жигулей и Москвичей — устанавливали их, разумеется, сами владельцы, купив изделие в автомагазине. Существовали и более продвинутые варианты электромагнитных выключателей с дистанционным управлением, где тумблер располагался в салоне и мог устанавливаться в любое удобное и незаметное место.
Однако выключатель с реле потреблял ток, поэтому надолго оставлять машину на стоянке с включенной «массой» было нежелательно, в то время как простой механический выключатель с точки зрения энергопотребления был абсолютно пассивным. К слову, на военной технике в том числе и на легковых автомобилях вроде ГАЗ и УАЗах выключатель массы ВКБ был стандартным оборудованием, которое по требованию заказчика устанавливали еще на заводе. Принцип действия любого выключателя прост и очевиден независимо от того, каким способом реализована коммутация.
Он устанавливается в разрыв между минусовой клеммой аккумулятора и «массой» или массами — например, кузова, силового агрегата и потребителей, подключенных к АКБ напрямую. При нажатии на кнопку включении тумблера, повороте флажкового ключа и т. При выключении происходит размыкание контактов или разрыв цепи — соответственно, обесточивается и вся бортовая сеть автомобиля.
Почему же обесточивают именно «массу», то есть минусовую клемму? По соображениям безопасности — ведь в отличие от «плюса» она не находится под потенциалом. Иными словами, замыкание «массы на массу» ни к чему не приведёт, а вот «подвешенный» в воздухе плюс опасен тем, что при контакте с «минусом» произойдет короткое замыкание или даже пожар. Поскольку через рабочую цепь уже тогда проходили немаленькие токи длительные — 50А, кратковременные — А , то кроме рабочих подвижных контактов в конструкции выключателя обычно предусматривались так называемые форконтакты, которые брали на себя основной удар при коммутации — то есть, подгорали именно они, а не рабочие контакты выключателя.
Это позволяло избежать такого неприятного явления, как переходное сопротивление, из-за чего падали токи и снижалось напряжение в бортсети. Невзирая на простоту конструкции и непритязательность внешнего вида, советские выключатели были достаточно надёжными. Пример из жизни: уже упомянутый выключатель ВМ-4 был установлен на Жигули тринадцатой модели в году, после чего успешно эксплуатировался вместе с машиной до го, когда был снят и переставлен на другой автомобиль ВАЗ , где и прослужил до года, а затем был продан вместе с «восьмеркой».
В наше время в продаже можно встретить «два в одном» — то есть выключатель массы, который при этом одновременно является и минусовой клеммой! При всей необычности концепции работает он по тому же принципу, что и любой механический выключатель, только для размыкания цепи нужно не нажимать кнопку или тумблер, а вращать против часовой стрелки специальный барашек, расположенный прямо на клемме.
При этом резьбовая часть «барашка» разжимает две пластины, из-за чего контакт пропадает и цепь обесточивается. Не будем забывать, что мы живём в ХХI веке. Прошло уже два десятилетия, как из-под капота всех новых автомобилей, включая отечественные, исчез такой рудимент, как карбюратор в системе питания, который как раз и позволял безболезненное отключение массы.
Ведь после того как вопросами искро- и смесеобразования стал заведовать электронный блок с микропроцессором, отключение АКБ хоть и осталось допустимым в «аварийных» случаях например, для замены батареи , но стало крайне нежелательным. Ведь блоки с микросхемами и очень малыми рабочими токами очень чувствительны к броскам и перепадам напряжения, поэтому каждое такое «нештатное» отключение теоретически чревато выходом ЭБУ из строя. Вдобавок «обнуление» питания приводит к тому, что из перезаписываемой памяти блока стирается «адаптированная программа», а для записи новой требуется некоторое время.
Поэтому в первые километры ЭБУ будет работать по «усредненной» программе, записанной в постоянную память.
Именно поэтому подавляющее большинство производителей не рекомендует отключать питание батареи «просто так». Да и многие охранные сигнализации этого не любят, воспринимая падение напряжение как попытку взлома или угона автомобиля.
Для борьбы с утечками тока автопроизводители давно придумали своё решение — специальные электронные блоки ВСМ , благодаря которым через некоторое время после отсутствия активности в бортсети штатная электроника просто «засыпает», а потребление энергии на борту становится минимальным.
Чтобы машина «проснулась», нужно как минимум открыть дверь, а во многих случаях потребуется и ключ зажигания, без которого «музыка» и другие функции после длительной стоянки не заработают.
Однако мы как-то разбирались , что утечки тока на борту — не такое уж экзотичное явление, которое грозит как минимум разрядом аккумулятора в неподходящий момент. Ну а несколько глубоких «посадок» АКБ могут привести к заметному падению её фактической ёмкости, что чревато снижением срока службы аккумулятора в раза. Особенно боятся этого кальциевые батареи Са-Са , которые чувствительны к отклонениям напряжения в бортсети, а его падение на клеммах АКБ до В практически гарантированно приводит к клинической смерти аккумулятора.
На автомобилях с насыщенной сервисной электроникой постоянное потребление может достигать мА, поэтому многие производители даже ставят специальный дополнительный аккумулятор малой ёмкости, а основную батарею используют в качестве стартерной. Но и на относительно простых машинах с минимум «наворотов» потребители могут «съедать» до 50 мА обычно — мА.
И это не только и не столько ЭБУ, а дополнительные нештатные устройства — например, магнитола, сигнализация, навигатор, антирадар и т. Не секрет, что многие установщики пренебрегают рекомендациями производителей головных устройств и подключают оба их плюса напрямую, чтобы магнитола работала и без ключа зажигания.
Однако потребление энергии при такой коммутации увеличивается на порядок, ведь производитель не зря предусмотрел дополнительный «плюс» для режима standby, при котором магнитола сохраняет в памяти настройки часов, тембров, эквалайзера и т.
Есть и более прозаичная причина, по которой в бортсети может появиться «лев», пожирающий АКБ. Например, из-за сгнившей проводки или неисправности блока он «не уходит в спячку», а бодрствование электроники обойдется владельцу дорого во всех смыслах.
Происходить это может, к примеру, из-за окислившихся дверных ручек бесключевого доступа, залитого водой одного из многочисленных блоков в салоне из-за нечищеных стоков и по многим другим причинам, приводящим к некорректной работе электроники.
Это особенно характерно для «навороченных», но старых автомобилей вроде Mercedes S-класса W или «авоськи» Audi A8 того же периода. Теоретически опытный электрик может устранить такую неисправность, но замена блока или реставрация проводки нередко может вылиться в сумму, сравнимую со стоимостью самого автомобиля! Для выхода из сложившейся ситуации многие «счастливые» обладатели подобного «некропремиума» поступают точно так же, как их отцы и деды со своими москвичами и «двадцать первыми» Волгами — снимают клемму АКБ.
Однако даже если откинуть негативные факторы, связанные с обнулением памяти в ЭБУ и остальных блоках, подобное отключение приводит к неизбежному расшатыванию клемм автомобиля и выводов батареи. А ведь на многих современных машинах клеммы выполнены не из латуни или свинца, а просто отштампованы из довольно тонкого металла.
После десятка-другого таких манипуляций клеммы деформируются и принимают довольно жалкий вид. Хуже другое: деформированная клемма не обеспечивает надёжного контакта, а значит, в этом месте возникает переходное сопротивление. По этой причине в случае, если возникает регулярная необходимость в обесточивании бортсети, нужно приобрести и установить выключатель массы. Кстати, необходимость в нём может возникнуть не только из-за технической неисправности или нештатных потребителей — к примеру, машина выходного дня эксплуатируется крайне нерегулярно или только в определённый сезон.
Или просто батарея старая и её фактическая ёмкость куда меньше номинальной. Во всех этих случаях выключение массы позволит убрать такой фактор, как разряд батареи бортовыми потребителями. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта.
Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…. В принципе, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках подключения к «массе» несложна и доступна большинству автовладельцев, практикующих самостоятельное обслуживание личного авто.
Большинство контактных точек под капотом нетрудно обнаружить вдумчивым разглядыванием.
В салоне и багажнике несколько сложнее — немало точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками. Но и они конечном счете обнаружимы. Обычно точки подключения электропроводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, или резьбовые закладные гайки. Так или иначе, ржавая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачкой, для предупреждения попадания влаги смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов или, в крайнем случае, консистентными смазками типа Литол или графитки и собраны в обратном порядке.
Особенно стоит отметить важность так называемых «корончатых» шайб, которые по науке именуются «шайбы стопорные с наружными зубьями» они же иногда бывают интегрированы в кабельные наконечники. Эта мелкая и, на первый взгляд, не заслуживающая внимания ерундовина крайне важна для обеспечения качественного контакта в точках «массы»!
Дело в том, что кузов на заводе красится в полностью собранном виде — после окраски на нем уже ничего не сверлят и не варят.
Соответственно, все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с «массой», а также места вокруг них оказываются покрытыми краской, которая не проводит электрический ток. Поэтому под кабельный наконечник, надеваемый на шпильку, подкладывается специальная зубчатая шайба — она точечно нарушает изоляцию краски и обеспечивает суммарную большую площадь контакта без риска разрастания ржавого пятна вокруг шпильки со временем. Отсутствие таких шайб — недопустимо, замена их на обычные плоские или гроверные — тоже.
Плюс нужно знать, что они, по-хорошему, одноразовые. Однако часто после кузовного ремонта сборщики эти шайбы забывают или игнорируют Бывают и курьезные случаи — к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую вот уж каламбур проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит!
К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается — там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер. Забавно, но порой в поисках «массы» доходят до изрядных крайностей. Отдельная история — так называемая «разминусовка». Сия процедура представляет собой ручное изготовление целого вороха толстенных проводов с клеммами под болт на концах и соединение ими с «массой» и непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора под капотом всего того, что уже и так с ними соединено — двигателя, стартера, КПП и прочего.
На самом деле процедура это совершенно безобидная, невредная и даже порой полезная. Изначально она использовалась как метод ремонта и профилактики электрики в немолодых авто, где сложно диагностировать проблемы с «массой».
Поэтому вместо замены всей проводки целиком просто пробрасывали качественную дублирующую «массу» везде, где только можно. В результате удавалось устранять трудные «плавающие» проблемы и глюки электрооборудования малой кровью.
Однако впоследствии «разминусовка» превратилась из метода упрощенного ремонта в странноватое «полутюнинговое» мероприятие… Немыслимой толщины провода упаковываются в красивую декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа» и используются фактически для украшения подкапотного пространства.
Хотя и с изначальным посылом улучшения стабильности работы двигателя и прочей электроники. Опрос А у вас когда-нибудь пропадала масса на автомобиле? Голосовать Ваш голос Всего голосов:. А если бы делали нормальную проводку в авто, глядишь и коррозия была бы куда слабее и проблем с электрикой меньше. Все таки медный провод куда лучше стали да еще и с кучей переходных контактов.
И уж если подняли тему проводки то клятые производители экономят и на сечении проводов что приводит к массе занимательных деффектов Главная Статьи Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить? Автор: Евгений Балабас. Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить? Два провода или один?
Всего голосов:. Поделиться: 11 0 8 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен. Добавить комментарий. Для комментирования вам необходимо авторизоваться Войти. Добавить комментарий Content. Наверное, это логично: если у человека есть финансовая возможность, вряд ли он откажется от очень высок Новое интересное пришлем на почту!
Даю согласие на обработку своих персональных данных.
